Fonte: aBlogToWatch



After a few years of revisions and model interpretations of its original watch, Swiss SevenFriday is about to release its second model collection with the M1 and M2 watches which are due for release next month in June of 2014.

The M1 and M2 are, of course, similar to the original "P" series SevenFriday watches in regard to the same 47mm wide cushion-shaped case along with overall look and feel. The M1 and M2 watches also once again use Japanese Miyota mechanical movements, but different movements here which are modified to use discs rather than hands to indicate the time.





According to SevenFriday the M1 watch dial design is inspired by turbines, while the M2 is inspired by "old power measuring tools such as ammeters or old radios." For the price, the dial detail and quality of SevenFriday watches has always been impressive. The M1 and M2 dials are made of six layers and have 10 applied parts.

There are three custom-made discs which are used to indicate the seconds, minutes, and hours. It is not a typical way of reading the time, but it does prove rather simple once you get used to it. The crown has been moved to the left-side of the case and a new plaque is applied to the right side of the case. There is also a brand new caseback design. So, while the watches look similar to the previous SevenFriday watches, most of the parts are new.

www.youtube.com/embed/1AgTnTOxABc



Inside of the M1 and M2 watches are modified Japanese Miyota caliber 8215 automatic movements which have a power reserve of about 45 hours. I've always said it was ironic that while SevenFriday is a true Swiss brand (based in Zurich) the watches cannot say "Swiss Made" because the movements are Japanese.

Edizione limitata a 150 esemplari in oro rosa e 150 in oro bianco più serie speciale braccialata e con diamanti taglio baguette

Per saperne di più http://www.bovet.com

















http://www.youtube.com/watch?v=wre2N7a-vyE

Dalla cartella stampa

Acciaio, stabilimenti industriali, motori, macchine, ruote e ingranaggi: l'universo e il design degli orologi SEVENFRIDAY sono  fortemente influenzati da questi elementi.



Il prodotto finale è il risultato di una combinazione tra produzione high-tech e costruzione estremamente complessa dell’oggetto, caratterizzata da una fusione di materiali in contrasto, nato per colpire un pubblico estremamente esigente in termini di design, qualità e unicità.



I modelli SEVENFRIDAY sono costruiti partendo da due elementi fondamentali: involucro e interfaccia. Il primo, in acciaio, di chiara ispirazione industriale, costruito in modo complesso, è circondato da un anello in alluminio ed è pensato per proteggere l’interfaccia, in esso contenuta, che consiste in lancette e dischi, quadrante e movimento. Gli indici sono disegnati e disposti in modo da portare la complessità del movimento sulla superficie. Il quadrante è composto da 5 elementi separati posti su più livelli, con undici differenti funzioni.



La varietà dei materiali, le finiture e colori completa l'unicità della collezione caratterizzata dall'estetica del modello P1 "Industrial Essence", che riprende le linee dell'industria contemporanea grazie all'utilizzo di colori come l'argento, il nero e il rodio.

Il modello P2 “Industrial Revolution”, nel quale prevalgono i toni caldi del rame arricchito diverse sfumature di grigio, vuole ricordare i macchinari usati nelle fabbriche durante l'era della rivoluzione industriale.



Comunicato stampa a parte, io ho sposato il loro progetto... 4 ragazzi sui 35 anni che hanno lavorato per una decina d'anni per Richemont in Asia, stufi dell'ipocrisia dei grandi gruppi che, ad oggi, continuano a parlare di valori come "Manifattura", "Heritage", "Esclusività", "Handmade", quando la maggior parte di queste creazioni sono prodotte completamente a macchina... spinti da voglia di innovazione e provocazione hanno inventato un marchio di chiara ispirazione industriale, giovane, completamente fatto a macchina e dall'estetica forte, e ad un prezzo incredibilmente competitivo...

Ovviamente non avendo soldi da spendere in marketing si sono pubblicizzati sui nuovi media, in particolare Instagram... hanno avuto talmente successo che in un anno hanno venduto più di 18.000 orologi 

I puristi storceranno il naso... ma è giusto così

Enjoy

www.sevenfriday.com

Qualche foto presa dal post del blog Hautetime, di una visita alla boutique Bovet di New York.



Dimier Récital 8 7-Day Tourbillon Orbis Mundi


Amadeo Fleurier 43






Dimier Recital 9 Miss Alexandra 7-Day Tourbillon With Moon Phase Indicator






Amadeo Rising Star 7-Day Triple Time Zone Tourbillon With Reversed Hand-Fitting

Quadrante lato A


Quadrante lato B

http://www.urwerk.com/en/reviews/2013_memories/

SILVERSTONE RS SKELETON PUT YOUR HANDS ON THE STEERING WHEEL

www.youtube.com/embed/WSB-mavG96I

Limited edition: 250
What makes you race? Passion, adrenaline, the beauty of mechanical innovation?
With care and pinpoint precision, GRAHAM has gone beyond modern racing to introduce a new generation of Silverstone watches. The beautiful shapes of the Silverstone RS Skeleton series have been inspired by the origins of racing. The Silverstone “RennSport” Skeleton collection features an evocative technique and design worthy of the most powerful German motorsport technology. At full speed, the watch rivals the accuracy and efficiency of automobile mechanics, in high-end watch making. Auf die Stelle, fertig, los.



The anglo-swiss brand confirms its objective to remain at the forefront of innovation. The result is the new generation Silverstone RS Skeleton which challenges aesthetics and technical codes to become a serious watch with style.

The contours of the watch are those you would expect from a fast luxurious car: balanced and sensual. The mix of materials such as polished and hand-drawn strokes steel, ceramics on the bezel with an aluminium ring under it and finally a rubber strap give the Silverstone RS Skeleton a status of ambitious technical timepiece with a trendy streak.



Inside, the skeleton dial sports two counters and offers an exceptional overview on the gearwheel and the shaded grey and rhodium movement. The watch brings a pure watch making experience by showcasing all parts of the movement; the engine of the watch. The lateral porthole on the slim-art case gives an insight of how the Silverstone RS Skeleton is powered. The visceral view between futurism and heritage reveals the technical facets of the watch.



Decorated to a very sophisticated level, the movement features an oscillating weight with hand-drawn strokes and snailed external segment as well as openwork balance bridge and plates.
Hypnotic, the Silverstone RS also recalls the racing spirit with chic coloured aluminium rings under the bezel. Red, green or blue; choose your team colours.



Functions Automatic skeleton chronograph (seconds, 30 minutes counter)
Hours, minutes, seconds
Calibre G1790, automatic skeleton chronograph with view on the balance wheel and
escapement, 28'800 A/h (4Hz), Incabloc shock absorber
Shaded grey and rhodium movement with hand-drawn strokes decoration
Openwork balance bridge and plates
Oscillating weight with hand-drawn strokes decoration and snailed external
segment
29 jewels



Power reserve: 46 hours
Case 46 mm steel case with polished bevel horns
Steel right hand control pushers
Crown secured by a bayonet system with green safety ring
Lateral porthole at 10 o'clock to admire escapement and balance wheel
Black ceramic (ZrO2) bezel with grey tachymeter scale. Green, Red or Blue aluminium ring
under the bezel
Sapphire crystal with GRAHAM inscription, anti-reflective coating on both faces
See-through sapphire crystal case back with limited edition serial number
engraved, black PVD screws
Water resistance 330 feet / 100 m / 10 bar
Dial Black skeleton dial, black minute scale with white Super-LumiNova graduation
Black hours and minutes hands coated with white Super-LumiNova
Green, Red or Blue chrono, minutes and seconds counters' hands
Strap Integrated black tyre tread rubber with green inset
Steel folding buckle




GRAHAM traces its origins to London clockmaker George Graham (1673-1751) who is considered as the father of modern watch making. He is known as the father of the chronograph as he invented the start and stop device of the chronograph, the dead-beat and cylinder escapement, the mercury pendulum to compensate the influence of temperature on pendulums, to name a few. He also built the master clock for Greenwich Royal Observatory which timed most of the 18th century and lots of science instruments for astronomers and physicists. GRAHAM was revived in 1995 and is today a privately owned Swiss watch company. GRAHAM SA creates and manufactures its watches in La Chaux-de-Fonds, Switzerland.

For further information please contact graham@gmtitalia.com

Foto e testo presi da Hodinkee



This morning was the historic sale of the Horological Collection of George Daniels at Sotheby's in London. In advance of the sale we went inside the New Bond Street galleries to go hands-on with the grand and the curious pieces of Daniels' amazing collection. Here we have a report of what we found along with the auction's results.

During his lifetime, George Daniels made 23 pocket watches, 4 wristwatches, the 58-piece run of Millennium watches, 1 Mercer box chronometer, and 2 three-wheel Breguet clocks, as well as converted 4 clocks' regulators to grasshopper escapements and a handful of wristwatches to co-axial escapements. Today, Sotheby's sold 4 pocket watches, 1 wristwatch, 4 Millennium watches (including a prototype and 1 of 7 examples in white gold), the Mercer box chronometer, 1 of the Breguet clocks, 2 of the clocks with grasshopper escapements, and many of the co-axial modified watches from what watchmaker and Daniels protege Roger Smith called "the finest body of horological work ever created."

An hour before the auction began the gallery was already packed. People filled the aisles and spilled out into the hall, with bidders having to push their way into view of the auctioneer. You could tell from the moment you arrived that something special was happening.





One of the collection's highlights is the grand complication pocketwatch. This watch, like most Daniels creations, is 18k yellow gold, and features a minute repeater, an instantaneous perpetual calendar, an equation of time, a moon phase, a power reserve, and even a thermometer. Plus there is a one-minute tourbillon with a co-axial escapement at its heart, and the equation of time, year calendar, and power reserve are displayed on the back. This plot had the highest estimate the in sale  (500,000-800,000 GBP) and hammered near the top of that at 780,000 GBP.





There is also a co-axial chronograph pocketwatch in the collection, this one with a four-minute tourbillon. The chronograph is a proprietary mechanism called the "compact chronograph," which fits in the tiny cavity next to the balance (you can see this in the foreground of the above photo). The nested registers on the lower left portion of the dial are for the chronograph, with the 30-minute register tucked inside the seconds register. Final hammer price on the chronograph was 550,000 GBP, just above the estimate.





For something more visually minimalistic, but still mechanically complex, there was this 1970s pocket watch, which Daniels made for his daughter. The retrograde hours indicator and large minutes and seconds rings leave a ton of open space on this dial, rendering it extremely clean and elegant looking. Inside is an open-faced one-minute spring detent chronometer tourbillon movement - this complicated-sounding description is an accurate reflection of just how complicated the mechanism is, and when looking at the back, the tourbillon makes a huge visual impact. The watch sold for 290,000 GBP, making it another estimate-clearer.

The final piece in this collection was the legendary Space Travellers' pocketwatch, at which we gave you an in-depth look yesterday. The final sale price was 1,150,000 GBP, just shy of double the high end of the estimate. The crowd gave a resounding applause when the hammer fell after some tense back-and-forth between bidders





In addition to these pocket watches were a few George Daniels wristwatches, including a yellow gold four-minute tourbillon with co-axial escapement and compact chronograph mechanism and a white gold automatic Millennium (one of seven in white gold) with date, slim co-axial escapement, and ornately decorated movement. The former sold for 320,000 GBP, while the latter went for 120,000 GBP.





We told you just a few days ago about the Rolex DateJust that Daniels himself modified to contain a co-axial escapement, and on hand were a number of watches that got similar treatments, including watches from Urban Jurgensen and Omega. There was even a Hamilton that contains the very first ETA co-axial movement, though you wouldn't know it from the unsigned dial. Daniels himself wore this watch around in order to test the new ETA movements, making sure they met his standards. All of these watches far exceeded their estimates, with the Hamilton selling for 7,000 GBP (high estimate of 1,500), the Rolex going for 17,000 GBP (high estimate of 7,000), and the Urban Jurgensen bringing in 50,000 GBP (high estimate of 20,000).









In addition to these watches that Daniels himself worked on, there was a massive selection of watches and other ephemera that Daniels collected over the years. These included the FP Journe presented to him by FP Journe (which sold for 36,000 GBP), some beautiful centuries-old pocket watches, a selection of Arnold chronometers, long case clocks, table clocks, book, statues, prints, oil paintings, and astrological equipment. Though not for sale, Sotheby's even had Daniels' watchmaking bench on hand to give visitors to the preview exhibitions the full Daniels experience.

Articolo sullo Speciale Orologi del Corriere, di Augusto Veroni

Abraham-Louis Breguet (1747 - 1823) è unanimemente considerato il Leonardo da Vinci dell’orologeria moderna, lo abbiamo detto più volte. Il suo lavoro è ancora oggi fonte di ispirazione per molti tecnici, dal momento che alcune delle sue invenzioni si rivelarono geniali ma di difficile o incerta realizzazione per via dei limiti imposti dai materiali usati all’epoca. I secoli successivi hanno cambiato molto la situazione, al punto che gli orologi d’oggi possono vantare prestazioni (precisione) e affidabilità una volta impensabili: basti pensare che solo fino a una trentina d’anni fa nessun produttore avrebbe potuto offrire una garanzia di due o tre anni, come invece ora avviene normalmente. Anche sul fronte della costanza di marcia le cose sono molto cambiate. A parte quella degli orologi al quarzo, anche gli orologi meccanici meno costosi sono in grado di offrire una precisione ampiamente superiore alle normali necessità quotidiane. Perché, allora, alcuni tecnici ostinati vogliono andare oltre? Per riprendere fra le proprie mani la sfida (precisione e affidabilità) affrontata dai tecnici del passato e portarla verso nuovi limiti: la prosecuzione di un sogno, insomma. Quella dell’orologio «perfetto».



Fra i molti e tutti ottimi prosecutori del lavoro di Breguet quello forse candidato al ruolo di primo della classe è François-Paul Journe, artigiano splendidamente ostinato.

Un caratteraccio: quando qualcuno gli fece osservare che aver scelto di realizzare in oro ponti e platine del movimento aumentava il peso dei suoi orologi la sua risposta fu un modello interamente (ponti e platine compresi) fatto d’alluminio, per un peso complessivo di 53 grammi. Come a dire: accidenti a te, se lo vuoi leggero posso fartelo leggero ma non è questo il punto. Già: il punto.

Il punto è studiare la storia dell’orologeria e riprenderla con mezzi, tecnologie e materiali odierni. Il remontoir d’égalité, dispositivo ideato per fornire all’orologio un flusso d’energia più costante possibile, risale al XV secolo ma Journe lo riprende e lo fa proprio, realizzandone uno efficacissimo (e brevettato) in titanio; un dispositivo in grado di garantire la miglior efficacia possibile in ogni posizione dell’orologio.



Lo scappamento biassiale ad alte prestazioni di Journe riprende concettualmente lo scappamento naturale di Breguet, anch’esso a doppia ruota, portandolo però alle estreme conseguenze: nel caso di Journe questo scappamento a doppia ruota e impulsi diretti non ha bisogno di lubrificazione (Breguet diceva: datemi il lubrificante perfetto e vi darò l’orologio perfetto) e ciò consente un rendimento superiore che si traduce in una maggior costanza di marcia. In pratica, l’energia immagazzinata nei due bariletti garantisce circa 60 ore di autonomia complessiva ma nella maggior parte degli orologi quando l’autonomia scende sotto i due terzi di quella totale assistiamo a forti variazioni dell’amplitudine del bilanciere, che causano perturbazioni sensibili della costanza di marcia. Lo scappamento di Journe, però, va oltre, garantendo amplitudine costante per almeno 50 ore contro le 40, al massimo, che sarebbe lecito aspettarsi da un orologio comunque di qualità eccellente.



Come si vede, insomma, Journe parte da lontano per spingersi oltre quei limiti di precisione e affidabilità che impediscono agli orologi d’essere «perfetti». E se gli fate notare che la perfezione non è di questo mondo e comunque non esiste per definizione fisica, la sua risposta è, semplicemente: «Può essere. Ma vediamo qual è il limite...». E proprio questo è il senso dell’orologeria contemporanea: non più la precisione e l’affidabilità necessarie per la vita quotidiana ma la ribellione contro quelli da sempre considerati «limiti naturali». Un discorso che, va da sé, vale per l’orologeria come per tante altre cose e potrebbe spingersi verso aspetti trascendenti della vita.

Proprio nei significati di questa sfida, raccolta da persone come François-Paul Journe, risiede il vero fascino dell’orologeria contemporanea. Il Chronomètre Optimum è disponibile in due versioni con la cassa di platino: 40 (63.500 euro) oppure 42 mm di diametro (65.000 euro).



Le bellezza del quadrante armonico
L’eccellenza tecnica è importante ma se un orologio non è anche «bello», difficilmente si salva dall’inferno dell’invenduto. Journe ha saputo trovare anche una propria veste estetica, originale e caratteristica. La cassa è sempre di forma semplice e funzionale: elegante nelle proporzioni, studiata nei dettagli ma senza alcun eccesso di decorazioni, visto che l’orologio deve sottolineare l’eccellenza tecnica del movimento. E allora si concentra sul quadrante, che sottolinea le funzioni disponendole in modo armonico, aggiungendo cornici d’acciaio fissate con viti e lasciando aperture il cui fine è quello di esaltare i dettagli tecnici.

LA CASSA Gli orologi prodotti da Journe (meno di mille l’anno, in totale) hanno linea semplice, ma molto curata nei dettagli. Da notare che persino la corona, con un «cordoncino» inciso, per facilitare la presa, è personalizzata e diversa per i movimenti a carica manuale (cordoncino più grande) e quelli automatici. Persino la forma delle lancette (rese blu esponendole alla fiamma d'alcol) è diversa da ogni altra.



BUCATO Il foro sul quadrante non è semplicemente, come avviene in altri orologi, un’apertura per spiare l’interno del movimento. Journe sposta l’ingranaggio chiave del sistema a remontoir d’égalité verso l’esterno, fissando sul quadrante (che diventa elemento funzionale del movimento) il ponte d’ancoraggio con il relativo rubino in cui alloggia il perno. Sembra un dettaglio secondario ma rivela un matrimonio perfetto fra tecnica ed estetica.

SCAPPAMENTO Nel disegno, lo schema dello scappamento biassiale ad alte prestazioni che caratterizza il Chronomètre Optimum di Journe. La doppia ruota di scappamento viene azionata da un’ancora di foggia particolare, con i rubini sistemati sia sull’àncora stessa che su un ponte collegato direttamente al bilanciere. Si tratta di una «variazione sul tema» dello scappamento di Breguet, interpretato con tecnologie e materiali d’attualità.

IL BILANCIERE È di generose dimensioni. C’è sempre un rapporto fra il diametro del bilanciere e la «velocità» del movimento. Journe ha scelto una frequenza relativamente bassa (21.600 alternanze/ora) perché ritiene che sia il miglior compromesso fra costanza di marcia e durata nel tempo, che dipende in gran parte dal fatto che a velocità maggiore corrispondono maggiori attriti e maggior consumo delle parti.



SECONDI I «secondi morti» consistono nel far muovere la lancetta dei secondi a scatti di un secondo, come negli orologi al quarzo. Visibili sul fondello dell’orologio, i «secondi morti» sono una conseguenza delle scelte d’impostazione tecnica sulle quali si fonda il Chronomètre Optimum di Journe. Non si tratta, in pratica, di un capriccio o di un gioco di prestigio tecnico ma, al contrario, sottolineano la coerenza di Journe.